爛手人設計師雞米 亂花錢不如多做一點節目

爛手人設計師雞米 Rice Chicken Jimmy
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這裡是《爛手人設計師 雞米》的手錶頻道。 如果你只是想找一個人告訴你「這支錶一定會漲、你現在不買以後會後悔」，那你可以直接關掉這個頻道，因為我完全不是走那條路的人。我本業是建築跟室內設計師，白天畫平面圖跟立面，晚上在那邊研究一堆小小的機械零件，為什麼可以讓人理智斷線，為一塊金屬戴在手上付出好幾個月薪水，還會自己說服自己：這不是衝動消費，這是「對品味的投資」。 一開始，我們只是很單純地做 YouTube 的影片頻道，用畫面、配圖、截圖、老廣告、建築照片，慢慢把每一個品牌的故事講清楚。結果做到後來，越來越多觀眾敲碗說：「雞米，你的東西其實很適合當 Podcast，我通勤、加班、畫圖、熬夜修圖的時候想直接聽就好。」被念久了我也認了，所以我們決定開一條全新的路：在影片之外，增加「只聽聲音」的 Podcast 版本，讓你不用一直盯著螢幕，也可以陪你把一支又一支的手錶故事聽完。這算是這個頻道進化出來的第二條時間軌跡，真的希望大家會喜歡。 在這個頻道裡，我不替任何品牌當免費公關，也不負責幫人洗腦說服你刷卡。我比較像是一個愛碎念、愛拆台、又愛手錶的設計師室友，坐在你旁邊邊喝咖啡邊跟你聊：這些手錶背後，到底發生過什麼故事？這些品牌講的那些充滿情懷的文案，到底有多少是真的，有多少只是行銷部門開會開出來的劇本？ 這裡會聊「世界百大品牌手錶歷史故事」，從那些你一定聽過的大牌，到台灣比較少人提的冷門品牌、微品牌，我都會一個一個慢慢拆給你看。不是拿維基百科照念年份，而是把它放回當時的時代背景——那一年世界在發生什麼事？戰爭、經濟、科技、藝術、建築長什麼樣子？為什麼那個年代會長出這樣的一支錶？這些內容，你可以在 YouTube 上看，也可以在 Podcast 上聽，選一個最適合你生活節奏的方式就好。 身為建築及室內設計師，我看錶的習慣很奇怪。我不會先問它幾毫米、防水幾米，我會先看它的比例、線條、立面分割、光影變化，再去對照那個年代流行的建築風格跟設計思潮。很多人覺得手錶是配件，但對我來說，一支好看的錶就是縮小版的建築作品，戴在手上的是一棟小小的房子，一座壓縮過的城市，一段被濃縮在幾十毫米錶殼裡的歷史。 所以在影片跟 Podcast 裡，你會聽到很多不是一般錶評會講的東西： 為什麼這支錶的錶耳長得這麼奇怪？ 它的錶盤排版跟哪一種平面設計有關？ 這個錶圈的造型為什麼跟某些建築的窗框很像？ 那些小到你以為沒人在意的細節，其實全部都在講設計師的性格、品牌的企圖心，甚至是那個時代人類對時間的焦慮。 當然，我們也不會放過硬派的內容。機芯型號、結構設計、改機歷史、品牌之間互相借機芯、換標、聯名、OEM 的那些眉角，我會用白話、碎念、吐槽的方式講給你聽。不會跟你裝專家，但也不會幫你省略殘酷的事實：有些錶真的只是外觀漂亮、裡面超普通；有些看起來超無聊，打開背後卻是變態級的堆料。 如果你是剛入坑、預算有限，又很怕被業配帶著走的人，這個頻道的目的就是幫你練一點「不容易被唬爛」的體質。你會慢慢學會怎麼去看品牌故事背後的商業邏輯，理解哪些是你真的喜歡，哪些只是被廣告推著走。如果你已經玩錶很多年，可能在這裡會被迫重新檢討幾支你以為「很值得」的收藏，或者發現原來你手上那支被你冷落很久的老錶，其實藏著超多有趣的歷史和設計語言。 Podcast 的出現，就是為了陪你在更多時

  1. 7 hrs ago

    Benrus 軍錶全傳：從 DTU-2A/P、GG-W-113 到 Type I/II 與 MIL-W-46374，越戰規格、特戰傳奇與 2025 復刻行情一次講透

    留言告訴我你對這一集的想法： 今天雞米要帶大家用「軍規＋設計＋真實戰史」的三把鑰匙，打開 Benrus 軍錶的黑盒子。這個 1921 年誕生在紐約曼哈頓、用瑞士機芯＋美國組裝打江山的品牌，從二戰的精密引信到越戰的前線腕錶，寫下了美國軍用時計最硬派的一章。Part 1 我們先講 Benrus 的創立、Art Deco 時期的時尚與商業模式，再進入越戰名作 DTU-2A/P（MIL-W-3818B）與 GG-W-113 的規格細節，包括停秒、前開式一體殼、黑盤 12/24 讀時、氚夜光與軍方錶背電刻。Part 2 切入巔峰——專為海豹、UDT、綠扁帽與情報人員打造的「無菌」Type I（Class A）與導航取向的 Type II（Class B）：不對稱護冠、12 小時摩擦外圈、1200 呎防水、ETA 2620 基改自動上鍊的軍規之作。Part 3 我們再談一個完全相反的哲學：MIL-W-46374「可拋棄」軍錶，塑膠殼、低維護、背刻 “DISPOSE OF WHEN DEFECTIVE”，以及石英危機如何讓 Benrus 由盛轉衰，最後在 2020 後靠復刻重返舞台。片中我也會用 2025 最新資訊整理 Type 1/2 近年定價與二手行情，並全部換算新台幣與人民幣，讓大家掌握真實市場感。看完這支，不只懂一個品牌，而是看清「軍規如何把時間設計成武器」——一種美學，也是一段歷史。 Powered by Firstory Hosting

    15 min

  2. 7 hrs ago

    【4K】新手可以愛 愛錶人士更可以簡單傭有~軍用特種部隊篇｜Luminox 雷美諾時全史：從海豹部隊到冰島搜救隊，35年軍用夜光的光與影傳說

    留言告訴我你對這一集的想法： 有些錶是為了搭西裝、談生意； 但有些錶，是為了活下來。 Luminox（雷美諾時），就是那個在黑夜裡被設計出來的品牌。 從1989年到2025年，Luminox陪著無數特種部隊、飛行員、搜救隊員、探險家，穿過海底、飛過夜空，也踏上極地的雪地。它不是一個講究奢華的品牌，而是一個專門解決「黑暗」的品牌。 今天雞米要陪你一起走一遍這段「光與夜的歷史」： 從Navy SEAL的3001開始，到最熱賣的Colormark 3051.BO、再到CARBONOX的材料革命、北約編號的ICE-SAR搜救錶，還有探險家Bear Grylls的生存系列。 這是一支關於「任務」的手錶史，也是一段關於「技術與信念」的演化過程。 因為對Luminox來說——時間不是拿來浪漫的，是拿來在黑夜中戰鬥的。 🔔 記得訂閱爛手人設計師雞米， 讓我們一起在設計裡找故事，在故事裡找光。 Powered by Firstory Hosting

    19 min

  3. 3 days ago

    【馬年初六年假最後一天】慶祝一萬人連七日爆肝上片！男人戴Cartier卡地亞藍氣球Ballon Bleu 40mm很娘？強尼戴普同款1847MC機芯真相，點開打破你的審美偏見！

    留言告訴我你對這一集的想法： 在這集長達 40 分鐘的深度解析中，爛手人設計師雞米要挑戰一個鐘錶界最敏感、最具爭議，甚至可能會得罪一半觀眾的話題：「男人，到底該不該戴 Cartier 藍氣球（Ballon Bleu）？」 長期以來，這支自 2007 年問世以來就霸榜全球銷量前三名的腕錶，被硬核錶迷與傳統男性市場貼滿了標籤：「名媛標配」、「貴婦玩具」、「除了好看一無是處」。在那個崇尚 44mm 大錶徑、崇尚 300 米防水、崇尚剛硬線條的年代，藍氣球那圓潤如鵝卵石的線條，對於許多男性來說，簡直就是「男子氣概」的對立面。 但今天，我們要透過 2021 年改款的 40mm 版本，來進行一場關於審美與自信的社會實驗。為什麼好萊塢最叛逆的硬漢強尼戴普（Johnny Depp）敢戴著它出席法庭？為什麼饒舌歌手 Usher 戴著它看起來依然嘻哈？這是不是意味著，只有對自己審美極度自信、內心強大到不需要靠一塊鋼鐵來證明雄性激素的男人，才駕馭得了這種極致的圓？ 除了性別議題，我們還要切換到「設計師的強迫症視角」（這是本片的另一個重頭戲）。我們要拿建築師的比例尺與放大鏡，去暴力解構那個讓無數強迫症患者崩潰的細節——3 點鐘位置的「受控變形（Controlled Distortion）」。為了保護那顆標誌性的藍寶石錶冠，Cartier 的設計師竟然選擇暴力地擠壓了羅馬數字軌道？這究竟是打破秩序的解構主義天才之作，還是不可饒恕的低級美學瑕疵？還有，那個被金屬護橋包裹的錶冠，是不是傳說中的「灰塵收集器」？ 當然，我們也不會放過對規格的嚴格審視。這支搭載了 1847 MC 自製機芯的藍氣球，動力儲存卻只有尷尬的 40 小時？在同價位競品動輒 70 小時甚至 120 小時起跳的 2025 年，Cartier 這樣的數據表現，究竟是法式的浪漫慵懶，還是一種奢侈品的傲慢？我們會將它與 Omega 海馬、Rolex Datejust 進行殘酷的橫向對比。 這支影片不只是評測，它是給那些厭倦了潛水錶、飛行錶等「制服與面具」的男人們，一帖打破刻板印象的解藥。準備好你的審美觀，我們要開始這場關於圓形、變形與男性尊嚴的辯論了。 Powered by Firstory Hosting

    20 min

  4. 16 June

    2026 新手買錶終極指南(四)！2萬元內人生第一支錶怎麼挑？從 Citizen 藤壺到 Casio 海神，這 5 支「設計師認證」的入坑神作！ | 爛手人設計師雞米

    留言告訴我你對這一集的想法： 「雞米，我領了年終，預算大概一兩萬，想買人生第一支錶，但我真的很怕被坑，也怕買到那種戴出去被笑的『玩具錶』。」這是我在 IG 私訊裡最常看到的問題，充滿了對未知的恐懼，以及對品味的渴望。 買錶，對新手來說，最可怕的不是買貴，而是買了之後發現它跟你的靈魂格格不入。你可能看了一堆 Youtuber 講規格、講機芯型號、講保值率，最後你買了一支像磚頭一樣重、規格很頂，但設計卻平淡無奇的錶。戴在手上，你感受不到時間的流動，只感覺到手腕的痠痛。 這支影片，我不打算拿那些生硬的規格書來塞爆你的大腦。我是設計師，我要帶你用「建築師的眼睛」去解構手錶。我們精選了五支在 2026 年依然是「戰神級」的入門錶款，它們分別代表了五種截然不同的生活態度與美學流派。 我們會聊到 Citizen Promaster Marine (NY0120)，這支被稱為「挑戰者」的潛水錶，如何用不到萬元的價格，展現出比擬高價錶的材質肌理；我們會看 Casio Oceanus S100，這支隱藏在電子錶巨人陰影下的「鈦金屬武士」，如何用日本傳統工藝打磨出令人屏息的藍色光芒。我們也會飛回 1960 年代，透過 Timex x Pan Am 體驗那個航空黃金時代的浪漫；再跳轉到現代，看看 EREBUS Ascent 如何以微品牌之姿，用發燒友的標準羞辱大廠的誠意；最後，我們會沈浸在 Junghans Form C 的德國包浩斯線條中，學習什麼叫做「少即是多」。 手錶不只是物件，它是探索未知的載體。我不希望你只是買一個計時工具，我希望你買到的是一個能陪你創造歷史的夥伴。不論手錶貴或便宜，它們都留不住時間，但能提醒我們，每一個當下都在創造歷史。 我是爛手人設計師雞米，如果你準備好了，讓我們一起透過這五支錶，重新定義你的時間觀。 Powered by Firstory Hosting

    17 min

  5. 11 June

    【4K】英文瑞士表 入門友善 新手好選擇Farer Field Collection 全面比較｜第一代 vs 第二代完整解析｜設計升級、價格、佩戴感受

    留言告訴我你對這一集的想法： 這支影片裡，我們要深入比較 Farer Field Collection 的 第一代（2021） 與 第二代（2024/2025 更新版）！英國品牌 Farer 自 2015 年成立以來，以大膽用色與英倫設計感聞名，而 Field Collection 更是它們最受關注的系列之一。 第一代（Pembroke、Lomond、Exmoor）主打 38.5mm 不鏽鋼錶殼、200米防水、Sellita SW221-1 指針日期機芯，搭配大膽色彩細節與多樣化錶帶，當時就讓玩家眼睛一亮。到了第二代（Pembroke II、Lomond II、Exmoor II），Farer 在保留特色的同時，進行了多項升級：錶圈變薄、錶冠加大 35%、厚度下降到 11.7mm、錶帶搭載 Nodus NodeX 微調扣，夜光也升級為 X1 Super-LumiNova，佩戴體驗更舒適。 這支影片將完整介紹兩代在設計、錶殼比例、面盤細節、機芯、功能、錶帶配置上的差異，並深入聊聊這個系列在市場上的定位，以及為什麼它被認為是「新手入門的理想選擇」和「收藏家日常佩戴的有趣 Beater」。 最後，還會跟大家分享我個人的觀點：第一代更有玩味、顏色大膽，第二代則比例更和諧、佩戴更實用。你會選哪一代呢？留言告訴我吧！記得幫雞米按讚、訂閱、分享，開啟小鈴鐺，也別忘了如果廣告跳出來，幫忙多看 10 秒鐘，這對我們真的是最大的支持！ Powered by Firstory Hosting

    14 min

  6. 8 June

    Nomos Metro Date Power Reserve 1101｜德國製錶 Bauhaus 經典設計！不對稱美學與自製機芯的完美結合

    留言告訴我你對這一集的想法： 在這支影片裡，我們要來聊一聊 Nomos Metro Date Power Reserve Ref. 1101，這是一支來自德國格拉蘇蒂年輕錶廠 Nomos 的經典作品。雖然品牌創立於 1990 年，和百年歷史的瑞士大廠相比，它還算是一個新生代品牌，但這款 Metro Date Power Reserve 卻展現出驚人的成熟度，特別是 Bauhaus 風格設計與德國嚴謹製錶精神的完美融合。 這支錶的亮點之一，就是它不對稱卻極度和諧的面盤設計。位於 12 點到 1 點鐘之間的專利動力儲存顯示，搭配 9 點鐘位置的 Logo，以及 6 點鐘的日期窗與小秒針，共同形成一種視覺平衡。再加上右側的錶冠，反而讓整體畫面達到穩定而優雅的效果。這種設計思維既大膽，又符合 Bauhaus「少即是多」的精神，細節耐人尋味。 搭載的 DUW 4401 手上鍊機芯更是一大看點，它不只是自製機芯，還配備 Nomos 自研的 Swing System 擒縱系統，真正展現品牌獨立製錶的能力。在 42 小時動力儲存的基礎上，加上獨特的大日期設計，讓這支錶在設計與功能之間找到絕佳平衡。 最後，Nomos Metro Date Power Reserve 在市場定位上也非常吸引人。新錶售價大約在 USD 3,780 左右，在豪華製錶市場算是入門親民的價格，但卻提供了設計大膽、工藝精緻、自製機芯的完整體驗。這樣的組合，讓它成為近年 Nomos 最受歡迎的作品之一。 Powered by Firstory Hosting

    17 min

  7. 4 June

    世界百大品牌故事｜SEIKO 精工篇 日式的匠人精神與美感 民主化腕表的神之品牌，"他" 讓每個人都擁有了自己的腕計時!!!

    留言告訴我你對這一集的想法： 《世界百大品牌故事》這一集，我們要聊的，就是從 1881 年開始，陪伴無數人走過人生不同階段的日本鐘錶品牌 —— SEIKO 精工。這是一個從東京銀座小小修錶店起家，經歷過關東大地震的摧毀、戰後的重建、再到 1969 年石英革命翻轉世界鐘錶格局的品牌。SEIKO 不只是「做出一只錶」，它更像是日本現代史的縮影，見證了國家從學習、模仿，到創新、領先的完整旅程。 在影片裡，雞米會用輕鬆聊天的方式，帶大家穿越 144 年的時間長河。從第一只日本腕錶「Laurel」、經典潛水錶 62MAS，到世界第一顆石英腕錶「Quartz Astron」，再到能讓秒針像溪流般滑動的「Spring Drive」，還有代表日系美學的 Grand Seiko 雪白盤、白樺林。我們不只講設計亮點，也會談它背後的時代背景 —— 為什麼戰後的日本需要一只可靠的錶？為什麼石英革命會震撼瑞士？為什麼 SEIKO 能在不同價位層都站穩腳步？ 如果你是剛入坑的錶友，想知道為什麼大家都說「第一只機械錶買 SEIKO 5 就對了」；如果你是收藏老司機，想重新理解 Grand Seiko、Credor 在高級製錶裡的地位；甚至你只是單純對「時間」這個東西感到浪漫，想看看錶怎麼變成一段文化，那這支影片一定能給你驚喜。 SEIKO 的魅力在於，它既能用入門價格陪你度過學生時光，也能在你走到收藏階段時，給你一只足以與瑞士頂級對話的腕錶。它不是用煙火來證明自己，而是用長期的堅持 —— 精準、可靠、耐用、美學 —— 一次又一次告訴世界，日本製錶的靈魂。 記得看到最後，雞米會帶大家用一句話總結 SEIKO 的精神，並再次提醒：不管是什麼錶，它都留不住時間，但它能陪你創造歷史。喜歡這種「設計師雞米式說故事」的影片，記得按讚、訂閱、留言，還有廣告幫我多看 10 秒鐘唷～ Powered by Firstory Hosting

    31 min

  8. 1 June

    【4K】5000元極高獲得感！挑戰 IWC 和 Breitling ？AVI-8 Flyboy 憑什麼被稱為「平民飛行傳奇」？一戰英倫空戰魂復活！藍寶石鏡面＋自動機芯，深度解析這支「氣場不輸人」的錶。

    留言告訴我你對這一集的想法： 「當一戰飛行員遇上現代設計——五千塊打造的英倫空戰復刻風！」 這支 AVI-8 Flyboy Engineer，就是那種你第一次看到會以為它是 IWC Mark 18 或 Breitling Navitimer 的飛行錶，但當你拿在手上仔細看，才會驚訝地發現——這是一支只要五千多塊台幣的平民級空戰神作！ 它那個面盤的質感，就像噴砂鋁合金一樣細緻。12 點位置不是傳統數字，而是用「歸零刻度」的方式致敬早期戰機儀表。整體配色低調卻又有層次，秒針末端的小圓靶標誌（target hand）更像是在對飛行精神微微致敬。 AVI-8 這個品牌，其實來自英國倫敦，專門做「航空靈魂」的手錶。 Flyboy 系列更是以二戰、甚至一戰時期的空軍工程師與飛行員為靈感。這支 Engineer Automatic 裡面搭載的是 Seiko NH35 自動機芯，這顆機芯在全球微品牌界幾乎是信仰級存在——停秒、手上鍊、穩定耐用，甚至比很多萬元等級的機芯還抗造。 外層是 316L 不鏽鋼錶殼，搭配藍寶石鏡面與防反光鍍膜，整個視覺通透度非常高。 它的五節式鋼鍊帶戴起來厚實、穩重，雖然錶扣略顯粗糙，但以五千元的價位，你幾乎拿到的是「規格滿配」的入門飛行錶。 這種錶最適合誰？ 如果你想要一支「每天戴、又有故事」的機械錶，這就是答案。 它不是炫技，也不是堆料，而是一種把飛行歷史濃縮成設計語言的誠意。 平民 IWC？平民 Breitling？ 我覺得它更像是「你手腕上的空戰紀念章」—— 一場從倫敦飛到台北，只要五千多塊就能登機的時間旅行。 Powered by Firstory Hosting

    21 min
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這裡是《爛手人設計師 雞米》的手錶頻道。 如果你只是想找一個人告訴你「這支錶一定會漲、你現在不買以後會後悔」，那你可以直接關掉這個頻道，因為我完全不是走那條路的人。我本業是建築跟室內設計師，白天畫平面圖跟立面，晚上在那邊研究一堆小小的機械零件，為什麼可以讓人理智斷線，為一塊金屬戴在手上付出好幾個月薪水，還會自己說服自己：這不是衝動消費，這是「對品味的投資」。 一開始，我們只是很單純地做 YouTube 的影片頻道，用畫面、配圖、截圖、老廣告、建築照片，慢慢把每一個品牌的故事講清楚。結果做到後來，越來越多觀眾敲碗說：「雞米，你的東西其實很適合當 Podcast，我通勤、加班、畫圖、熬夜修圖的時候想直接聽就好。」被念久了我也認了，所以我們決定開一條全新的路：在影片之外，增加「只聽聲音」的 Podcast 版本，讓你不用一直盯著螢幕，也可以陪你把一支又一支的手錶故事聽完。這算是這個頻道進化出來的第二條時間軌跡，真的希望大家會喜歡。 在這個頻道裡，我不替任何品牌當免費公關，也不負責幫人洗腦說服你刷卡。我比較像是一個愛碎念、愛拆台、又愛手錶的設計師室友，坐在你旁邊邊喝咖啡邊跟你聊：這些手錶背後，到底發生過什麼故事？這些品牌講的那些充滿情懷的文案，到底有多少是真的，有多少只是行銷部門開會開出來的劇本？ 這裡會聊「世界百大品牌手錶歷史故事」，從那些你一定聽過的大牌，到台灣比較少人提的冷門品牌、微品牌，我都會一個一個慢慢拆給你看。不是拿維基百科照念年份，而是把它放回當時的時代背景——那一年世界在發生什麼事？戰爭、經濟、科技、藝術、建築長什麼樣子？為什麼那個年代會長出這樣的一支錶？這些內容，你可以在 YouTube 上看，也可以在 Podcast 上聽，選一個最適合你生活節奏的方式就好。 身為建築及室內設計師，我看錶的習慣很奇怪。我不會先問它幾毫米、防水幾米，我會先看它的比例、線條、立面分割、光影變化，再去對照那個年代流行的建築風格跟設計思潮。很多人覺得手錶是配件，但對我來說，一支好看的錶就是縮小版的建築作品，戴在手上的是一棟小小的房子，一座壓縮過的城市，一段被濃縮在幾十毫米錶殼裡的歷史。 所以在影片跟 Podcast 裡，你會聽到很多不是一般錶評會講的東西： 為什麼這支錶的錶耳長得這麼奇怪？ 它的錶盤排版跟哪一種平面設計有關？ 這個錶圈的造型為什麼跟某些建築的窗框很像？ 那些小到你以為沒人在意的細節，其實全部都在講設計師的性格、品牌的企圖心，甚至是那個時代人類對時間的焦慮。 當然，我們也不會放過硬派的內容。機芯型號、結構設計、改機歷史、品牌之間互相借機芯、換標、聯名、OEM 的那些眉角，我會用白話、碎念、吐槽的方式講給你聽。不會跟你裝專家，但也不會幫你省略殘酷的事實：有些錶真的只是外觀漂亮、裡面超普通；有些看起來超無聊，打開背後卻是變態級的堆料。 如果你是剛入坑、預算有限，又很怕被業配帶著走的人，這個頻道的目的就是幫你練一點「不容易被唬爛」的體質。你會慢慢學會怎麼去看品牌故事背後的商業邏輯，理解哪些是你真的喜歡，哪些只是被廣告推著走。如果你已經玩錶很多年，可能在這裡會被迫重新檢討幾支你以為「很值得」的收藏，或者發現原來你手上那支被你冷落很久的老錶，其實藏著超多有趣的歷史和設計語言。 Podcast 的出現，就是為了陪你在更多時

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