喜马拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化，我是法国办公室的白皙，今天我来和大家分享文章《人们对香槟的刻板印象太多了，「小农香槟」会打破它们吗？》
本文由槟客文化主编 Kristin Zhang 撰文原文发表于《Food&Wine》杂志官方公众号
提起香槟，你会想到什么？夜店里的必备「气氛组」，婚礼上的香槟塔还是庆典现场喷洒的金色气泡？
得益于历史悠久的市场推广传统和命名保护政策，人们对「香槟」一词并不陌生，但似乎鲜有人会将其与注重风土的「葡萄酒」及其消费场景相关联，甚至，它与「葡萄酒」割席，成为消费者心中的另一种酒。一方面这的确与香槟成为「欢庆之酒」的历史背景有关，另一方面则是由于目前市场上消费者最容易接触到的香槟品牌，其背后多是如 LVMH、保乐力加这样的奢侈品集团或大型酒类集团 —— 这与由风土多样性而导致极度碎片化、分散化的传统葡萄酒市场截然相反，自然也给了普通消费者、葡萄酒爱好者们一种「香槟特殊」的印象。
然而，随着市场的不断发展，无数打破「大集团」香槟概念的小农香槟逐渐出现在人们的视野中。这些小农香槟通常产量较少，更加注重酒农的个性与细致风土的表达，有着更加「特立独行」的风味，并时常与精致餐饮相搭配。似乎走向了人们印象中与「大集团」香槟完全相反的方向，不过事实真的如此吗？
在回答这个问题之前，我们需要先弄清楚，到底什么是小农香槟。严格意义上来说，小农香槟的准确名称应该是「独立酒农香槟」（法语 Récoltant Manipulant，英文 Grower Champagne），指仅用自己种植的葡萄果实酿造、并以自家的品牌出厂销售的香槟。在香槟世界里，酒标上的 RM（RécoltantManipulant）就是指小农香槟。
与之相对，人们印象中的大集团香槟，在这个意义上的归类则是酒商香槟 NM（法语NégociantManipulant）。其酿酒所使用的果实仅有部分来自自有葡萄园，也会使用的是从其他酒农手中收购的葡萄。无论是酒农酒还是酒商酒，对于葡萄酒爱好者来说都不是陌生的概念。但是在香槟区，之所以酒商品牌可以在长时间内占到绝对优势，也在市场上拥有较大声量，究其根本还是因为风土。
香槟区是法国最北部的葡萄酒产区，从纬度位置上来看，香槟区重要城市兰斯（Reims）的纬度比中国的哈尔滨还要高。这样的纬度位置决定了香槟区注定是一个冷凉的产区，且不论每年自然灾害带来的各种损失，单是葡萄是否能完全成熟，都是一个值得担忧的问题。
因此，香槟区自古以来就有着混酿的传统，将不同村庄地块不同年份的基酒进行混合以保障品质的稳定。比起深耕于某一村落的酒农，酒商品牌可以从更广的区域范围内收购葡萄、同时也拥有更大的酒窖与雄厚的财力来支持储存不同年份的基酒，因此在混酿时便有着自然的优势。
虽然是近些年来，小农香槟才被越来越多的葡萄酒爱好者们提起，但它并不是一种「新兴事物」，其诞生可以追溯到上世纪 30 年代。由于席卷全球的经济大萧条使得葡萄价格暴跌，仅靠出售葡萄给酒商的酒农们无法再以此维生，便转向自己酿酒为生。
然而，当二战结束之后，独立酒农的发展却引发了人们的担忧，受限于酒农的资金与技术，独立酒农的香槟品质并不稳定，而忙着酿造自家葡萄的酒农们也会让酒商的葡萄供应量变得难以保障。于是在 1959 年，酒商与酒农们签
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- تاريخ النشر١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هـ في ٧:٣٠ ص UTC
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